一帘檐雨开化行

傍晚，从兰溪出发，我们前往开化去探寻李渔的踪迹。这位笠翁先生，三百多年前一直在山水间行走，每到一地都会吟诗作赋，为后人留下绵长的遐想与向往。开化行，缘因李渔在当地有过寻游踏足的记载，所以想追随他的脚步，去看看开化到底是什么样的景致“化开”了他。

抵达开化蓉溪山庄时，天已经完全黑了。山庄静静地卧在山的怀抱里，空气是清甜的，吸一口到肺里，整个人都舒展开来。正下着小雨，细细密密的，打在脸上并不觉得凉，倒像是一层薄薄的水雾，轻轻地敷着。路边的油菜花却不管这些，黄灿灿地开着，在车灯的照射下，闪出湿漉漉的光。远处的高山隐在夜色里，只看得见山腰上缠绕着的云雾，白蒙蒙的，缓缓的，像是山在呼吸。这景象，果真有些仙境的意思了。

我们到二楼的亭子里坐下，喝茶。亭子是木头的，古色古香，四面临空。雨落在瓦上，声音是清脆的；落在石阶上，声音是沉闷的；落在树叶上，声音又是沙沙的了。最妙的是看那雨水从屋檐滴下来，一滴，一滴，又一滴，串成一道珍珠的帘子，晶莹莹的，挂在眼前。透过这道帘子望出去，远山近树都朦胧起来，像是谁用淡墨在宣纸上渲染开来。亭子里很静，静得能听见自己的心跳，与那雨声应和着，竟成了一支安眠的曲。白日里积攒的烦躁，不知什么时候，都悄悄地散去了。

晚餐的清水鱼是必尝的，鱼肉嫩得几乎不用嚼，入口即化；青蛳第一次见，壳是青色的，肉是鲜的；还有叫“朱熹腊肉”的，据说是用朱熹传下的法子腌制的，带着松枝的香。每一样菜，都像是把山的味道、水的味道收在碗里了。

第二天一早，我们便去拜谒铁佛寺。寺在城北的萧山岭上，背靠着钟山，面对着木鱼山。上山的路是陡峭的石阶，两旁是密密的树林，风吹过，沙沙地响。林间丛丛簇簇开着映山红，在绿意间显得特别耀眼，也让大山多了份灵动。山间的空气好得没法说，吸一口，甜津津的，凉丝丝的，像是含着薄荷。这里是天然氧吧，也是心灵的栖息地。据记载，李渔就曾经到访过这里，还留下了诗作。走在这样的路上，仿佛能听见三百年前笠翁先生的脚步声，与他那些清新的诗句，一同在山间回荡。

寺里很静，香火淡淡的。住持是个慈眉善目的年轻僧人，说话慢声细语，很有几分仙风道骨。边品着香茗，边听他讲述着铁佛寺的前世今生，以及寺庙守护与重建的不易。同行朋友中有一位中国书协的书法老师，姓何，写得一手好篆书。住持听说我们是为李渔而来，便恳请何老师留一幅墨宝。何老师欣然接受，研墨，铺纸，凝神片刻，挥毫写下当年李渔在铁佛寺创作的诗句：“景碎诗难括，云多寺不贫。”

这十个字，写得极慢，极认真。每一笔都像是用尽了全身的气力，又像是轻描淡写地一挥而就。我们围在旁边看，大气都不敢出。何老师的笔锋时而如铁画银钩，时而如行云流水，半个时辰过去，一幅篆书对联大功告成。那字里，有山的沉稳，有水的灵动，更有一种说不出的古意盎然。住持接过对联，连声说要将此联挂在山门入口处，让来往的游客都能感受到李渔诗联的魅力。

从铁佛寺下来，原本阴阴的天突然放光了。阳光从云缝里漏下来，金灿灿的，照在身上暖洋洋的。朋友戏称：“来开化，我们真的开化了。”大家都会心地笑了。

回程的车上，我一直在想，李渔的踪迹，我们寻到了么？我想，是寻到了，在铁佛寺的诗句里，在开化的山水间，在清水鱼的鲜味里，在这座小城慢悠悠的节奏里。笠翁先生终其一生，所追寻的就是那份超然的从容与淡泊，将闲情偶寄山水间，抛却尘世烦扰，探寻内心的桃源。

一帘檐雨，从此将心化开。

徐秀萍